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偉大的安東（Antoine ），几年前過世了，過世的情況我稍后再說。但是“老友路易”（Chez L'Ami Loills）這家他自有且掌廚達50多年的餐廳，現今依舊是他生前所愛的景象：又擠又吵，堅持要破破爛爛的，還稀疏點綴著一些漂亮女子，不管她們的節食計划是什么，只管享用她們怀念已久的盛餐。 据說這里是巴黎最貴的一家“小吃店”。但我比較喜歡把這地方想成是：不忌餓形餓狀的人，可以“大吃”一頓而物美价廉的地方。有些人只喜歡把食物撥來撥去的玩，或是表明喜歡盤子空一大片，只在中央有几滴覆盆子醬——這些瘦骨磷峋的可怜虫，一定會被這里的盛餐嚇得寒毛直豎。你若是他們當中的一員，就別再讀下去了。否則你只會罹患代償性消化不良症。 “老友路易”位于維特布易路（Vert—Bois）這難以名狀的狹厭小街的32號上；這小街以前可是沉重的喘息要比人車的聲音還要大的。這一帶以前是男女幽會的胜地，每隔一棟建筑就是一處“賓館”。紳士，淑女可以在這“臨時公館”里計時租房使用，事后再跌跌撞撞走過街角，猶帶著微酡的雙頰，到安東餐廳的桌旁休養生息。 即使現今這時代比較沒那么放浪形骸了，你仍然可以想像得到，在角落里隱隱私語的那位油頭粉面的男子，和他那位裸露大半個香肩的女伴，必定是向婚姻請了一個下午的假溜出來的；他們絞著手指頭，每次門一開，便赶快偷瞄來人是否認得。這是有愧于心呢？還是只是在看有沒有名人出現？不論政壇小人或大老，羅曼·波蘭斯基（RomanPolanshi），費唐娜該（Faye Dunaway）、皮尤杰家族（Peug eot，標致汽車業主）的人，摩納哥卡洛琳公主的前夫，上流社會、下流社會的人——全都來過這里；而且必定再來無疑。 但為什么呢？維持一家餐廳成功達5年，已屬大不易了；因為不出5年，流行便會把大師傅一腳踢開，轉台到更新穎、更時髦的餐廳去了。所以，怎么會有一家又小、又破的小店，又是位于一條毫不起眼的街上，居然有辦法從1930年就發達至今？更特別的是這家餐廳，是靠巴黎人才有這興隆生意的，而不是靠觀光客；而巴黎人呢，根据盛行的傳聞軼事，都說他們在挑三撿四上是又難捉摸、又驕縱的。所以，他們為什么要來這里呢？他們又怎么會一來再來呢？ 有些生命里最美好的事物，都是些可喜的意外，而非刻意的發明；而我有個感覺，就是“老友路易”正落在——或說是“安坐吧，還有刀、叉侍候”——這一類別里面。他們那里像是有秘方一樣——假如你能把美味的材料，經簡單的烹調，端上桌時份量多得令人失笑，這种作法叫作“秘方”的話——但是，那地方可不僅止于此。那地方有一种性格，一种可以“寬衣解帶”一逞口腹之欲、盡情開怀的气氛；而我猜這該歸請安東的余蔭庇佑；他的魂魄還在管理這家飯店。 你一進門就會看見安東的照片，遠遠挂在餐廳的那一頭——這家伙是個高頭大馬、蓄灰色八字胡的袋熊般人物，最壯時体重超過200磅。他從照片里朝外看，所見的景象半世紀以來几乎未曾改變。舖著黑白磁磚的地板，磨得有些地方都露出一塊塊的水泥地了。有個燒木材的老古董火爐，蹲在一邊，爐子上方病骨支离的錫制鉤子，挂在天花板上，一副搖搖欲墜的樣子。牆壁的顏色渾似烤焦的皮革，棕色泛黑，還有裂痕。直背的木頭椅子，窄窄的桌子舖著淺橘色的桌布，圓鼓鼓的餐巾，朴素、耐用的餐具。沒有強調藝術手法的燈光，沒有背景音樂，沒有吧台，沒有無謂的裝飾。就只是吃東西的地方。 過去14年來的經理（他的大名，正好也是路易），一身白衣黑褲，塊頭之大一如他們的牛排，領你到你的桌位去。侍者接過顧客的大衣——喀什米爾、黑貂、水貂，全部一視同仁——卷成一團，用籃球員般老練的雙手做投籃動作，扔到有一人高的架子上；這架子之長，橫貫一整面牆。男士若想脫下西裝外套，盡可隨意；另也不妨把餐巾塞在下巴下。菜單送上來了。 菜單是一張白色硬紙板而已，菜色是手寫的，而且很短：共有五道開胃菜，十道主菜，五道甜點。菜色隨季節變換，有許多客人是算准了新鮮蘆筍、羔羊肉，或是野生的牛肝蕈上市的時間，才上門來的。到了12月初的時候，就是我上門的時候，菜單已經在冬天了；板子上滿是寒夜里會撐破肚皮的食物。 任何一頓美食的第一道菜，都是期待；就是那舉棋不定、美妙無比的几分鐘，手里握著一杯酒，想象力不停在各种可能的選擇里轉來轉去。油封鴨？澆滿辛香大蒜的扇貝？烤雉雞？葡萄鵪鶉？從我坐的地方，可以看到廚房里面有模糊的白色人影和銅制的長柄煎鍋晃來晃去。可以听見燒肉滋滋作響，聞到馬鈴薯炸酥了的味道。有個侍者從我旁邊走過，托著一個冒煙的盤子与肩齊平。火燒小牛腰。他后面跟著路易，小心護著一只灰扑扑的瓶子。我們的侍者走過來，等在一旁。 我的威廉叔叔以前老愛說，每當猶豫不決的時候，就點鵝肝醬吧。其實，這也是這家店的傳世名菜之一，一直由同一家供應，前后已經兩代了，据說害不少美食名家吃到喜极而泣呢。對，就從鵝肝醬開始，然后是一些烤雞。 待那侍者回來，我還以為他剛才下刀的時候，刀滑了一下呢。我們有4個人，每個人點的開胃菜都不一樣。但是，上來的鵝肝醬，足夠我們4個人大塊朵頤——質地致密的粉紅色肝片，細細嵌著一道道淡黃色的鵝油，配上熱烘烘的棍子面包切片，面包還帶有烤架烤出來的條紋印。其他的盤子上，是同樣毫不客气的一大堆扇貝、土制火腿、蝸牛肉。后來又上來了一堆小山一樣的熱烘烘面包，就怕我們不夠吃。 可能是因為恬不知恥自承暨餐吧，或是向我作研究時秉持的負責態度給予禮贊吧，反正，我每樣東西都吃；而我敢說，我從來沒有吃過比這更棒的晚餐。但很不巧，主菜還沒上呢。我這才開始有點了解，安東以前是怎么維持他那拳擊手的体重的。 他的事業于開始之際，依我听來的說法，是先當私家廚子，在一戶富裕人家掌廚。而你可以想象當他棄私從公，轉往維特布易路時，他在那一家人胃里留了多凄慘的一個大洞填不滿。人生中只有兩件事可以把他從烹任大事中拉開；他愛賽馬，還愛女人。他特別喜歡的女性顧客碰上他，固定會被他渾身大蒜味的擁抱摟到窒息；同時也得領叫一下安東火爐般溫熱的手指頭，在臉頰上触摸的感覺。而女士也都愛他。有一天晚上，有位世界知名的大美人，在女更衣間里碰上吊襪帶出了技術性問題的麻煩，但她找來的救兵不是女性，而是安東。他回到廚房去時，不停搖頭惊歎，雙手在空中畫出丰腴性感、起伏有致的形狀，從他的胡子里喃喃吐出几個字，“多丰腴的大腿啊！” 真湊巧，我下一道菜正是同樣丰腴的雞。我點這道菜的時候，看漏了菜單上的一個關鍵字；全雞的“全”。這只全雞閃著油亮的皮，蜜黃褐色、鮮潤多汁，大腿燦爛奪目；雕琢之精巧，是我始終非常羡慕，而且永遠無法企及的。（遭我雕工茶毒的那些犧牲品，不知怎么的，骨頭都不在正常位置上。）這只优美如雕像的動物，有一半放到了我的盤子上。那侍者保證剩下的另一半會繼續熱著，留待稍后享用，然后送上了炸薯條——像是堆成6時高、金字塔狀的圓胖火柴棒，咬在齒間會輕輕脆裂。 天助我也，我解決掉了這只全雞的第一部分，至于我的那几位朋友，對付的可是体積合理得多的大山鵪。接下來我們的侍者就十分錯愕了，但仍不失禮貌；因為我不肯出場和這只雞來場第二回合的奮戰。但他并未就此放棄，直到后來，才改以甜點進襲。野草莓？糖衣牛軋糖？浸在櫻桃白蘭地里，有足球大小的鳳梨？ 我們最后講定了就用咖啡，外加餐后到廚房散步散步，我希望這廚房有朝一日可以由官方正式定為國家古跡。這廚房配備的人力是比比（Bibi）、迪迪（Didi）、尼尼（Nini），他們居然有辦法在几乎沒有現代設備的這么一小塊地方里面，變出曠世珍饈。約有二三十個摔得坑坑疤疤的銅制鍋子，挂在一座發黑的生鐵灶上方；這灶1920年就裝上了。灶上的烤盤70年來燒穿了兩次，已經換新；灶內是燒木柴的——用的是飽經風霜的陳年橡木。就這些了！沒有微波爐，沒有閃閃發光的電腦化烤箱，沒有大片大片的不銹鋼。《居家庭園》－（House＆Garden）雜志的廚房版主編，看了准會大吃一惊。 但是這樣好得很，干嘛要變呢？況且，“變”是談都別談的。安東在他的事業即將告終之時，同意出售這家飯店，但有兩項條件：第一是飯店必須保持其原始的風貌；破破爛爛的地板、搖搖欲墜的爐子、龜裂的牆壁等等，全都不能改變。至于食物呢，同樣也必須維持其一貫的作風——最好的材料，丰碩的份量，簡單的烹調。而第二項條件，則是在他死后，必須好好照顧他的太太。 安東過世的傳奇，始自他對醫療、醫生這些勞什子之深惡痛絕。他放罹病之初，便有几位朋友央求他赴巴黎一名醫處看診。他拒絕了。既然是這樣，他這些朋友說，我們就安排這位醫生到餐廳來看你好了。 你們若是敢弄個醫生來靠近我一步，安東說了，我就宰了他。但他的病不肯放過他，所以他的朋友也不放過他。有天早上，他們真的帶了個醫生——一個大無畏的醫生——到餐廳來。餐廳里空無一人，只有安東。他坐在一張桌邊，有一杯喝了一半的卡爾瓦多酒和一支左輪手槍，放在他面前；人則已因心髒病發身亡。 這說法是真的嗎？還是他根本就是安詳過世放馬賽一家診所的呢？我知道我喜歡的是哪一种結局；我想那也是安東喜歡的。死在家里比較好。 ------------------ 亦凡公益圖書館掃校 |
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