正文 6、宋元時裝 文 / 沈從文
趙匡胤作皇帝後，不久就統一南中國，結束了五代十國數十年分割局面，建立了宋代政權。從長江上游的西蜀和下游的南唐吳越，得到物資特別多，僅錦緞彩帛就達幾百萬匹。為示威天下，裝點排場，便把直接保衛他的官兵兩萬多人，組成一個特別儀仗隊，某種官兵拿什麼旗幟、武器和樂器，穿什麼衣服都分別等級顏色花紋，用織繡染不同材料裝扮起來，出行時就按照秩序排隊，名叫「繡衣鹵簿」，還繪了一個圖，周必大加上詳細說明，叫《繡衣鹵簿圖記》，這個隊伍後來還增加到將近三萬人。現在留存後人摹繪的中間一段，也近五千人，為研究宋代官服制度，保留下許多重要材料。宋代政府每年還照例要贈送親王大臣錦緞袍料，計分七等不同花色，遇大朝會重要節日必穿上。宮廷皇后公主更加奢侈，穿的衣服常加真珠繡飾，椅披腳踏墊也用真珠繡，頭上鳳冠最講究用金翠珠玉作成種種花樣，比如「王母隊」就作一大群仙女隨同西王母赴蟠桃宴故事。等於把一台樂舞，搬到頭頂，後面還加上幾個鑲珠嵌玉尺來長翅膀，下垂肩際，名「等肩冠」（最近在明代皇陵內也有發現過這種冠）。
一般貴族官僚婦女，穿著雖不如唐代華麗，卻比較清雅瀟灑，並且配色也十分大膽，已打破唐代青碧紅藍為主色用泥金銀作對稱花鳥主題畫習慣，粉紫、黝紫、蔥白、沉香、褐等色均先後上身。由於清明掃墓必著白色衣裙，因之又流行「孝裝」，一身縞素。北宋初年，四川、江南多出彩綢，女子又能歌善舞，裝束變化常得風氣之先，從詩詞中多有反映。部分還保留晚唐大袖長服習慣，同時已流行另外一種偏重瘦長，加上翻領小袖齊膝外衣的新裝，作對襟式的加上兩條窄窄的繡領。用翻領多作三角形，還和初唐胡服相近，袖口略小，如今看來，還苗條秀挺，相當美觀。另外一種裝束，尚加披帛，腰帶間結一彩綬，各自作成種種不同連環結，其餘下垂，或在正面，或在一側，這種式樣似從五代創始，直流行到南宋。裝束變化之大主要在髮髻，也可說是當時人對於美的要求重點，大致從三國時曹植《洛神賦》中說到的「雲髻峨峨」得到啟發，從唐代宮廷女道士作仙女龍女裝得到發展，五代女子的花冠雲髻已日趨危巧，宋代再加以發展變化，因之頭上真是百花競放，無奇不有。極簡單的是作玉蘭花苞式，極複雜的就如《楓窗小牘》所說，趙大翁墓所見有飛鬟危巧尖新的、如鳥張翼的，以至於一種重疊堆砌如一花塔加上紫羅蓋頭的，大致是仿照當時特種牡丹花「重樓子」作成。照史書記載，到後竟高及三尺，用白角梳也大及一尺二寸，高髻險裝成一時風氣，自然不免影響民間相習成風。後來政府才特別定下法律加以限制，不得超越尺寸。但是上行下效，法律亦無濟於事。直到別種風氣流行，才轉移這種愛好。邊疆區域，如敦煌一帶，自五代以來多沿襲晚唐風氣，使用六金釵制，在博大蓬鬢兩側，各斜插三花釵，略作橫的發展，大約本於《詩經》「副笄六珈」一語而來，上接晉代「五兵佩」習慣，流行民間，直到近代。福建畬族婦女的頭上三把刀銀飾，還是它的嫡親繼承者。額黃靨子宋代中原婦女已不使用。西北盛裝婦女還滿臉貼上不以為煩。
至於演戲奏樂女人的服裝，種類變化自然就更多了。從畫中所見，宮中樂妓，作玉蘭花苞式髻，穿小袖對襟長衫的可能屬於一般宮婢，雜劇中人則多山花插頭，充滿民間味，如照范石湖元宵觀燈詩所見，歌女中有戴個茸茸小貂帽子遮住眉額的一定相當好看。若畫古代美人裝束，多作成唐代仙女、龍女、天女樣子，雖裙帶飛揚輕舉，依舊不免顯得有些拖沓，除非乘雲駕霧，否則可夠不方便。這另外也反映一種現實，即宋人重實際精神（除了髮髻外），穿衣知道如何用料經濟，既便於行動也比前人美觀。宋代流行極薄紗羅，真是輕如煙霧，如作成六朝人畫的洛神打扮，還是不會太重的。但是當時的女道士，就不肯這麼化妝，畫采靈芝仙女且有作村女裝束的。
當時最高級和尚，袈裟尚紫色，惟胸前一側絆帶用個小玉環，下綴一片金錦，名「拔遮那環」。宋元應用較廣，影響到西藏大喇嘛，在明清古畫裡還保留這個制度。
契丹、女真、黨項、羌族等同屬中國東北、西北遊牧民族，生活習慣上與中原顯著不同。
西夏婦女多著唐式翻領胡服，斜領刺繡精美，統治者服飾也近似唐裝，腰間束帶，掛上小刀、小囊、小火石諸事物，頭上戴的還是變形渾脫帽，普通武士則有作突厥式剃頂的。
契丹、女真本來服裝一般多小袖圓領，長才齊膝、著長統靴、佩豹皮弓囊，宜於馬上作戰射獵。契丹男子髡頂披髮，女真則剃去頂發把余髮結成雙辮下垂耳傍。受漢化影響，有身份的才把發上攏，裹「兔鶻巾」，如唐式帕頭，卻不甚講究款式，惟間或在額前嵌一珠玉為裝飾。婦女著小袖斜領左衽長衫，下腳齊踵，頭戴金錦渾脫帽，後垂二錦帶，下綴二珠。其腰帶也是下垂齊衣，惟不作環。契丹和女真遼金政權均設有「南官」，多兼用唐宋官服制度。契丹即起始用不同山水鳥獸刺繡花紋，分別官品，後來明清補服，就是承繼舊制而來。金章宗定都燕京後，輿服制度更進一步採用宋式，區別就益少了。至於金代官制中用綢緞花朵大小定官位尊卑，最小的只許用無紋芝麻羅，明清卻不沿用。但衣上用龍，元代即已有相當限制。分三、四、五爪不等，嚴格規定，載於典章。明代即巧立名目，叫「蟒」、「鬥牛」等等，重作規定，似嚴實濫。
同時契丹或女真男子服裝，因便於行動，也已為南人採用，例如當時力主抗金收復失地的岳飛、韓世忠等中興四將，身邊家將便服，除腰袱外，就幾乎和金人無多大分別。平民穿的也相差無幾，彼此影響原因雖不盡同，或為政治需要，或從生活實際出發。由此可知，民族文化的融合，多出於現實要求，即在民族矛盾十分劇烈時亦然。（總的看來，這種齊膝小袖衣服，說它原屬全中國各民族所固有，也說得過去，因為事實上從商代以來，即出現於各階層人民中）這時期勞動人民穿的多已更短了些，主要原因是生產雖有進展，生活實益貧窮，大部分勞動成果都被統治者剝削了，農民和漁夫已起始有了真正「短衣漢子」出現。
社會上層衣服算是符合常規的，大致有如下三式：
（一）官服——大袖長袍還近晚唐，惟頭上戴的已不相同，作平翅紗帽，有一定格式。
（二）便服——軟翅帕頭小袖圓領還用唐式，惟腳下已由烏皮六合靴改成更便利平時起居的練鞋。
（三）遺老黃冠之服——合領大袖寬袍，用深色材料緣邊，遺老員外多戴高巾子，方方整整。相傳由蘇東坡創始，後人叫作「東坡巾」。明代老年士紳還常用它。有身份黃冠道士，則常用玉石牙角作成小小卷架空心冠子，且用一支犀玉簪橫貫約發，沿用到元明不廢，普通道士椎髻而已。
男僕雖照制度必戴曲翅帕頭，但普通人巾裹卻無嚴格限制。女婢丫鬟，頭上梳鬟或丫角，又或束作銀錠式，緊貼耳邊，直流行到元代。
至於紡織物，除絲織物中多已加金，紗羅品種益多，花紋名目較繁。緞子織法似應屬於新發明。錦的種類花色日益加多，圖案配色格外複雜，達到歷史高峰。主要生產還在西蜀。紗羅多出南方，羅緞名目有加「番」字的，可知織法不是中原本來所固有。錦名「婆」，更顯明從印度傳來。「白鷲」出於契丹，也為文獻提到過。雨中出行已有穿油綢罩衣的。
這時期並且起始有棉織錦類，名叫「木錦」。至於「兜羅錦」、「黎單」等西南和外來織物也是花紋細緻的紡織品，子則是細麻織品。「點蠟幔」是西南蠟染。一般印花絲綢圖案，已多採用寫生折枝花，通名生色折枝，且由唐代小簇團窠改為滿地雜花。惟北宋曾有法律嚴禁印花板片流行，只許供繡衣鹵簿官兵專用，到南宋才解禁，得到普遍發展。臨安市銷售量極大的彩帛，部分即指印花絲絹。時髦的且如水墨畫。北宋服飾加金已有十八種名目，用法律禁止無效。北宋時開封女人喜用花冠繡領，在大相國寺出售最精美的多是女尼姑手作，反映出宗教迷信的衰歇，庵中女尼已不能單純依靠信徒施捨過日子，必須自食其力方能生存。和唐代相比已大不相同了。統治者雖耗費巨萬金錢和人力，前後修建景靈宮、玉清詔應宮、絳霄宮等，提倡迷信，一般人還是日益實際，一時還流行過本色線繡，見於詩人陸游等筆記中。
高級絲織物中除錦外，還有「鹿胎」、「緊絲」、「絨背」和「透背」，四川是主要產地。這些材料，內容還不夠明確。「鹿胎」或是一種多彩復色印花絲綢。「絨背」或指一種榮緞、絨紗，近似後來花絨。「透背」可能就是緙絲。這些推測還有待新的發現才能證明。捻金錦緞的流行增加了錦緞的華美，燈籠圖案錦且影響到後來極久。「八答暈錦」富麗多彩已達錦類藝術高峰。一種用小梭挖織的刻絲，由對稱滿地花鳥圖案，進而仿照名畫花鳥，設計布色，成為賞玩藝術新品種。技術的流傳，西北回族織工貢獻較多。南方還有「黃草心布」、「雞鳴布」、「子」和「紅蕉布」，特別宜於暑中使用。由於造紙術有進一步提高，因此作戰用衣甲，有用皮紙作成的，又用紙作帳子，也流行一時。
元代由蒙古人軍事統治中國約一世紀之久。政府在全中國設了許多染織提舉司，統制絲毛織物，並且用一種嚴酷官工匠制度督促生產。用捻金或縷金織成的錦緞「納石矢」和用毛織成的「綠貼可」當時是兩種有特別代表性的產品，絲綢印染已有九種不同名目，且有套染三四次的，毛織物氈類利用更多，《大元氈工物記》裡還留下六十多種名目。為便於騎射，短袖齊肘的馬褂起始流行。
元代南人官服雖尚多用唐式帕頭圓領，常服已多習於合領敞露胸式。蒙古人則把頂發當額下垂小綹，或如一小桃式余發總結分編成兩大環，垂於耳邊，即帝王也不例外。婦女貴族必頭戴姑姑冠（圖一），高過一尺向前上聳，如圖一
一直頸鵝頭，用青紅絨錦做成，上飾珠玉，代表尊貴。衣領用納石矢金錦緣邊，平民奴婢多椎髻上結，合領左衽小袖，比女真略顯臃腫。貴族穿得紅紅綠綠，無官職平民就只許著褐色布絹，惟平民終究是個多數，因此褐色名目就有二十四種。元代至元年間，才正式徵收棉花稅，可知江南區比較大量種植草棉，棉布在國內行銷日廣，也大約是這個時期。
四楞籐帽為元代男子所通用，到明代就只某種工匠還使用了。另外一種折腰樣盔帽，元代帝王有用銀鼠皮作成的，當額或頂部常鑲嵌價值極貴的珠寶。到明代差役的青紅氈帽還採用這個樣式，正和元代王公重視的「質孫宴」團衫，與明清之差役服式差不多一樣，前一代華服到後一代成為賤服，在若干歷史朝代中，幾乎已成一種通例。